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Autor Tema: NEGATIVOS DIGITALES: copias en papel baritado y RC por contacto  (Leído 34708 veces)
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Quim
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« : Agosto 31, 2005, 12:04:23 »

Ya hemos hablado antes de los negativos digitales, pero prefiero empezar un hilo.
Durante las últimas tres semanas, he estado trabajando y poniendo a punto esta técnica. No ha sido fácil, porqué no dispongo de los libros existentes sobre el tema y ha sido un ensayo/error constante. Pero el resultado vale la pena.

La conclusión es que jamás habia tenido en mis manos unas copias en BN de mis fotografias como las que he conseguido en estos dias. Y lo más importante, que he redescubierto (si se puede decir así) el inmenso placer de revelar uno mismo en BN.
En fin, ya me estoy montando el laboratorio de una forma más estable y definitiva y tengo encargados papeles y reveladores varios y de todo tipo. Tengo muchas fotos por revelar.
Y el papel barita... es que no tengo palabras, vaya maravilla. Nunca lo habia usado hasta ahora y me he rendido a sus negros, son incomparables. Los que sabeis más de esto, seguro que ya lo sabeis.

Hasta ahora he hecho bastante impresión digital con una 2100 y un 7600. Hablando siempre de BN, los resultados en papel hahnemuehle (por ej.) son muy buenos, con un "look" y acabado propios que me fascinan. Pero en papeles brillo, el BN digital está verde (bronzing, metamerismos, desviaciones ...) y más que todo, que la obtención de la copia, el "feeling" no tiene nada que ver con el revelado en laboratorio.

En resumen, creo que cualquier persona que haga BN, lo haya hecho (y lo tenga olvidado) o sencillamente tenga el gusanillo del BN, tendría que probar esta técnica. Es fàcil una vez puesta a punto y los resultados muy buenos.

LA TECNICA

En realidad sólo hace falta: El ordenador, la impresora, una fuente de luz (foco), la ampliadora y tres cubetas. La ampliadora no es necesaria.  MODIFICADO a 11-09-2005 : Usar una ampliadora como fuente de luz. Si se usa un foco con un potenciómetro se varia el espectro de la luz visible y en papeles multigrado el contraste puede diferir de una luz blanca específica para ampliadora

Los pasos:

1- En PS (u otro editor) preparar una fotografia en escala de grises al mismo tamaño que la copia final. Es muy recomendable trabajar en 16 bits.

2- aplicar la curva de ajuste (esta curva dependerá de cada combinación ordenador/impresora/papeles y reveladores). Hay que empezar aplicando una primera curva y ajustarla hasta conseguir un buen resultado (copiar una escala de grises de 21 pasos ha sido mi sistema). Este es el paso más pesado, pero una vez ajustado, los resultados son siempre los mismos.

3- Una vez aplicada la curva, comando "invertir" (creamos el negativo) y voltear horizontal.

4- imprimir en una hoja film/transparencia (he probado todos, pero sólo OHP de Pictórico funciona a la perfección MODIFICADO 19-SEPT-05: Películas válidas: OHP de Pictórico y CopyJet-Film de Agfa). Para imprimir desde PS: Yo lo hago con un perfil de color desde "impresión con previsualización" y luego en el driver de la impresiora seleccionar "sin gestión de color". Siempre a 2880 y opción Bidireccional desactivada. Lo importante es utilizar SIEMPRE la misma configuración.Yo he probado una 2100 y el 7600 y no hay diferencias a simple vista. Por tanto creo que cualquier impresora de sobremesa de cierta calidad puede generar también un buen negativo.

5- exponer el negativo por contacto (papel+negativo+cristal). Aquí no hace falta la ampliadora. Yo uso un foco con bombilla de tungsteno (las alargadas) con un difusor (plástico esmerilado) y un potenciómetro para regular la cantidad de luz. Tiene que ser un buen potenciómetro para que no oscile y siempre de la misma cantidad de luz). Luego pongo un filtro del número 3 de 15x15 cms. (para papeles multigrado). Luego mido la luz en la mesa de exposición con un fotómetro para asegurar la uniformidad y controlar siempre que dispongo de la misma intensidad.
En mi caso, expongo con una lectura de fótómetro de 5.6 para t'15 a ISO 200 durante 36 seg para papel Ilford RC y 65 seg para papel Ilford FB (baritado). Si utilizo siempre estas condiciones, los resultados son siempre unas copias perfectas.

MODIFICADO 11-09-2005 : Como he dicho antes, mejor usar una ampliadora. Con el foco se obtienen los mismos resultados, pero quizas sea mejor una fuente de luz "estandar"

6-Baño de revelador, paro y fijador. Lavado.

Como siempre, es más difícil explicar una técnica que realizarla.

En fin, os recomiendo esta técnica de todas todas. Merece mucho más que la pena el tiempo en hacer pruebas hasta ajustar el sistema.

Un saludo,
Quim

PD Eleme, Xulio, perdonad el retraso pero he preferido esperar para enviaros un buen negativo. Ya los tengo hechos.
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« Respuesta #1 : Agosto 31, 2005, 12:25:36 »

Excelente Quim, mucho y muy buen trabajo.
Tan solo me asalta una duda, consigues buena uniformidad en la luz al usar una luz con difusor.

    Me encantaria (si no es mucho pedir) ver una foto del negativo y el positivo, a ver que tal resultado dan.

 Saludos, y de nuevo excelente trabajo.  Guiño
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Quim
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« Respuesta #2 : Agosto 31, 2005, 12:53:35 »


Tan solo me asalta una duda, consigues buena uniformidad en la luz al usar una luz con difusor.

Bueno, en copias de 15x23 sí, pero con copias más grandes tendré que mejorar la fuente deluz.

    Me encantaria (si no es mucho pedir) ver una foto del negativo y el positivo, a ver que tal resultado dan.

Luego hago una foto y te la mando por e-mail, o quieres que te mande un negativo ?
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« Respuesta #3 : Agosto 31, 2005, 13:46:20 »

Hola Quim.
Enhorabuena por haber conseguido buenos resultados.
Por si no lo has probado te doy una combinacion de papel baritado y revelador
que seguro te va a gustar. Su tono es algo mas calido y muy agradable:
-Papel ILFORD MULTIGRADE FB WARMTONE (brillo)
-Revelador AGFA NEUTOL WA en concentracion a 1+15 (1 min 50 seg)
Un saludo.
Juan
pd: no olvido lo del libro de Dan
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Sam
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« Respuesta #4 : Agosto 31, 2005, 13:54:50 »

Hola a todos.
Con las copias en papel de fibra, cómo hacéis para que no se quede tan arrugadas?
Las metéis en ena esmaltadora?
Hay algún truco bueno sin esmaltadora?
Un saludo.
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« Respuesta #5 : Agosto 31, 2005, 13:57:04 »

Luego hago una foto y te la mando por e-mail, o quieres que te mande un negativo ?

   No no, muchas gracias, el laboratorio lo tengo en ivernacion. Me la mandas o la pones en el foro, para que los demas se hagan un idea de los resultados.  Guiño
 
      Otra idea de papel calido es el Forte Polywarmtone fibra (tambien con Neutol WA). una autentica maravilla, da unos tonos calidos muy buenos, aunque el tiempo de exposicion a la luz se dispara algo ya que no lleva revelador incorporado como el Ilford o el Kodak. Si eres de Madrid lo puedes conseguir en Fotocasion, en otros lugares ni idea.

 saludos.--
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Jandrop
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« Respuesta #6 : Agosto 31, 2005, 13:58:18 »


Luego hago una foto y te la mando por e-mail, o quieres que te mande un negativo ?
Si quieres ponla aqui y asi lo vemos todos...

Me ha llamado mucho la atención tu técnica, lo malo es que no tengo nociones de revelado y todo eso se me escapa, pero me pica el gusanillo..., me pica.

Saludos y gracias!
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Quim
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« Respuesta #7 : Agosto 31, 2005, 14:54:38 »

te doy una combinacion de papel baritado y revelador
que seguro te va a gustar. Su tono es algo mas calido y muy agradable:
-Papel ILFORD MULTIGRADE FB WARMTONE (brillo)
-Revelador AGFA NEUTOL WA en concentracion a 1+15 (1 min 50 seg)
Un saludo.
Juan
pd: no olvido lo del libro de Dan

Muchas gracias, Juan. Esa es precisamente la combinación que estoy usando, sólo que el Neutol lo mezclo 1+9.
Y sí, lo del libro me interesa. Será una fuente de información muy útil para perfeccionar esta técnica.

Si quieres ponla aqui y asi lo vemos todos...

Me ha llamado mucho la atención tu técnica, lo malo es que no tengo nociones de revelado y todo eso se me escapa, pero me pica el gusanillo..., me pica.

Saludos y gracias!

Voy a ver si puedo colgar algo, aunque será imposible que se puedan apreciar los detalles extremadamente finos que se consiguen y el "tacto" en general de un buen papel de barita.

Y no te preocupes por las nociones de revelado. En realidad para empezar es fácil, todo depende de las ganas que tengas de aprender. Yo estaba como tu hace cuatro dias y ya ves, ahora con Neutol, fijadores y viradores a tope. Es otro mundo, es fantástico. Yo hacía 20 años que no revelaba nada, pero las ganas estaban ahí...
Si te decides a probar, no tengo inconveniente en darte más detalles (o pasarte las curvas, que es lo más dificil).

El mayor problema es conseguir el film OHP de Pictórico, hay que pedirlo a EEUU porqué aquí no hay, de momento. Por lo demás, ningún problema.

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Flipe
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« Respuesta #8 : Agosto 31, 2005, 20:41:34 »

Es una manera de hacer los "procesos antiguos" (goma dicromatada, cianotipia, papel salado, etc.) en ésta época.
Antes se utilizaban negativos de gran formato o ampliaciones (despues pasadas a negativo) de película lith y ahora las transparencias por impresora. Al final, es "casi" el mismo resultado (un consejillo) a las transparencias hay que echar bien de tinta ("suple" entre comillas, la plata) para que haga oposición a la luz.
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« Respuesta #9 : Agosto 31, 2005, 21:44:22 »

Gracias Quim, a ver si saco un poco de tiempo y lo estudio un poco..., ya te apedreare a preguntas, ya
jejeje

Saludos
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« Respuesta #10 : Agosto 31, 2005, 23:24:26 »

Hola a todos.
Con las copias en papel de fibra, cómo hacéis para que no se quede tan arrugadas?
Las metéis en ena esmaltadora?
Hay algún truco bueno sin esmaltadora?
Un saludo.


Hola Sam.
Las esmaltadoras ya no se usan. Para poner los baritados planos se usan las planchadoras. Yo uso la de la Real Sociedad Fotografica de Madrid que esta disponible para los socios. Me pongo a tu disposicion para que cuando juntes unos cuantos baritados quedemos y los planchamos alli.
Son caras y ocupan mucho por lo que si no planchas muchas copias puedes usar un metodo casero:
     Cuelgas las copias a secar y cuando la emulsion ya esta seca al tacto, pero antes de que se empiece a retorcer la copia, la pones de una en una entre papeles sin acido y les colocas un par de libros gordos ( de arte o fotografia) encima sobre una superficie plana y los dejas uno o dos dias. No es lo mismo pero se parece y si luego las montas en un paspartout pues no se nota.
 Un saludo Sam y ya sabes mi tlf por si quieres planchar en la RSF.
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« Respuesta #11 : Agosto 31, 2005, 23:34:58 »

Hola a todos.
Si me permitis una observacion: los baritados solo los podreis evaluar si los teneis en vuestras manos. La riqueza de grises, los blancos, los negros,el tono, el tacto... Es imposible que se pueda apreciar en la web.(en cuanto se escanean y se cuelgan en la web dejan de ser baritados)
Desde luego, es algo totalmente distinto a las copias de tinta.
  Lo bueno del metodo que Quim nos enseña es poder utilizar todas las ventajas de la fotografia digital sin renunciar a la calidad del papel baritado.
Un saludo

PD: Me han comentado que en Francia hacen baritados a partir de archivos digitales en CD (aqui en España solo se hacen RC). Muy caros.
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Quim
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« Respuesta #12 : Septiembre 01, 2005, 01:13:59 »

Lo bueno del metodo que Quim nos enseña es poder utilizar todas las ventajas de la fotografia digital sin renunciar a la calidad del papel baritado.
Un saludo

Eso es exactamente. E insisto que una vez "calibrado" el sistema, las copias salen invariablemente perfectas, al menos tal cual las dejas con el programa de edición. De algún modo se une lo mejor de los dos mundos, la potencia de la edición digital y el "feeling", tacto y calidad de una copia baritada.

Inconvenientes, pues que para cada tamaño necesitas un negativo y que para cada papel necesitas una curva (aunque si se prueba el papel de barita, ya no se van a usar muchas curvas más, al menos yo...)

Para encontrar la curva del papel, he intentado hacerlo con el densitómetro y un programa de creación de perfiles. La idea seria obtener un perfil para cada papel para usar desde PS, en lugar de tener que usar una curva, pero no puedo encontrar el modo de poder entrar una escala de grises como referencia en el programa de creación de perfil, sólo puedo cargar referencias de color. Si se pudiera hacer esto, el ajuste sería perfecto y extremadamente fácil. A ver si alguien tiene alguna idea sobre cómo tendria que hacerse.

un saludo
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Sam
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« Respuesta #13 : Septiembre 01, 2005, 11:56:47 »

Gracias Juansao.
Probaré lo que me dices. A ver que tal va.
Un abrazo amigo.  Brindis

Quim, un gran artículo, lo leeré con detenimiento y a ver si soy capaz de hacerlo, tengo una imperesora multifunción y no se si valdrá para esto, aun que he sacado algunas fotos en color bastante decentes.
Un saludo. Brindis
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Quim
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« Respuesta #14 : Septiembre 01, 2005, 12:15:11 »

Quim, un gran artículo, lo leeré con detenimiento y a ver si soy capaz de hacerlo, tengo una imperesora multifunción y no se si valdrá para esto, aun que he sacado algunas fotos en color bastante decentes.
Un saludo. Brindis

Gracias Sam. No dudes en probarlo y en preguntar lo que quieras.
El principal problema que te encontrarás es conseguir película OHP de Pictórico. Tienes que pedirlo en la web de Pictorico en USA y te lo mandan, o a través de algún conocido que tengas allí. He probado otras películas y no funcionan b¡en, no vale la pena perder el tiempo (como me pasó a mi con Canson, Pelikan, Epson y otras...)
De todos modos, hoy he recibido un e-mail de un fotógrafo que me comenta que él usa película AGFA COPYJET, al parecer muy similar al OHP. Esta sí está disponible aquí y encima algo más barata. Tiene la misma Dmax y los mismos tiempos de exposición que OHP. Voy a pedir unas hojas de prueba para comparar con OHP.

Un saludo
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Jandrop
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« Respuesta #15 : Septiembre 01, 2005, 12:20:28 »

Hola Quim, estoy dandole vueltas al asunto, no tengo nada de equipo de revelar, tampoco tengo fotómetro (si no vale el de la cámara), tengo una buena impresora y controlo el Photoshop, ¿cuanto dinero aproximadamente crees que tendria que invertir para empezar?

Saludos y gracias!!!
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« Respuesta #16 : Septiembre 01, 2005, 13:00:13 »

Hola,

Hoy en día, puedes conseguir un equipo completo de revelado con una buena ampliadora (Durst o Meopta) con buen objetivo por poco mas de 300 €, incluyendo cubetas, reloj, y hasta marginador. Lo digital ha hecho bajar los precios por los suelos. De hecho, hoy he visto un objetivo 50 mm 2.8 Schneider Componon S (el bueno) por 100 €.

Saludos.
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Quim
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« Respuesta #17 : Septiembre 01, 2005, 13:52:00 »

Hola Quim, estoy dandole vueltas al asunto, no tengo nada de equipo de revelar, tampoco tengo fotómetro (si no vale el de la cámara), tengo una buena impresora y controlo el Photoshop, ¿cuanto dinero aproximadamente crees que tendria que invertir para empezar?

Saludos y gracias!!!

Hola jandrop. La inversión es poca.
En realidad hacen falta 3 cubetas, un termómetro y la ampliadora
MODIFICADO: de momento puedes usar un foco cualquiera de luz halógena con un potenciómetro (un autotransformador) para regular la intensidad de luz. A este foco  sólo que tienes que ponerle delante un filtro del no. 3 para papeles multigrado. Es muy fácil. Si quieres de momento puedes usar un foco de albañil (MediaMarkt) y con cartulina negra haces un cajón para aguantar el filtro (cutre, pero funciona bien si la copia no excede de 17x25, más adelante ya se puede mejorar. El potenciometro es necesario para disminuir la intensidad de luz, al no haber objetivo ni nada, con poca luz es suficiente, con lo que con una bombilla de 100w te sobra. Si conectas el foco a 100w sin el potenciometro podrías quemar el filtro. ). El temporizador es recomendable pero no imprescindible, ya que los tiempos de exposición los puedes hacer largos (en barita yo tengo 65seg ) y con un cronómetro enciendes y apagas. El fotómetro tienes que conseguir uno, es recomendable para medir la luz que te cae en el area de exposición y controlar antes de cada revelado que esté bien. En mi caso, tengo para ISO200 y t'15 entre 5.6 i 5.6 2

Y no sé qué más... la película para el negativo (mira en Pictórico.com o el AGFA COPYJET), los líquidos de revelado: Neutol WA (4 euros), Kodak maxStop (4 euros) y Agfa Agefix (4 euros) y papel (25 hojas 17x25 17 euros)

un saludo
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pasaba por aquí...


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« Respuesta #18 : Septiembre 01, 2005, 14:14:21 »

la película para el negativo (mira en Pictórico.com o espera a ver el AGFA COPYJET),

¿Has pensado en probar la película poliester mate que se usa (usaba... el autocad mató el rotring) para dibujos de planos?. Es perfectamente mate, traslúcida, uniforme, indeformable... Y si me apuras, lavable y reutilizable!!!  Guiño

Y sobre todo, seguro que mucho más barata. Cuidadín que no es el papel vegetal, aunque algunos le llamaban papel vegetal de plástico.
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Quim
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« Respuesta #19 : Septiembre 01, 2005, 14:34:06 »

Hola pelu,

...el rotring... qué tiempos... no me harté ni nada de limpiarlos bajo el grifo, me quedaba encantado viendo como la tinta negra teñia todo el fregadero y se colaba por el desagüe.
No se me habia ocurrido, pero sólo tengo una duda y es si existirá con preparación para inkjet, he probado en acetato (de los que usan en preimpresión) y si no tiene el recubrimiento, no se deja.
Pero voy a probarla, nunca se sabe. Gracias por la idea
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« Respuesta #20 : Septiembre 01, 2005, 16:48:36 »

Ese poliester llevaba una capa para admitir la tinta del rotring. De hecho, la *utada era que si tenías que rascar algo, quitabas esa capa, quedaba brillante y ya no aceptaba la tinta a no ser que le dieras un meneo con la goma de tinta, que supongo que rayaba algo la superficie...

O tempora, o mores...
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« Respuesta #21 : Septiembre 02, 2005, 09:54:22 »

Julmart, gracias por la informacion, de momento intentare el proceso que comenta Quim, a lo mejor más adelante me pienso comprarme el equipo completo. Aunque apenas utilizo ya diapositivas, lo hago todo en digital, excepto cuando me piden algún trabajo y entonces lo llevo al laboratorio a revelar.

Quim,
Gracias por tus explicacíones, creo que podria conseguir un fotómetro, lo de la trasparencia lo he estado mirando y supongo que ira por tamaños, uf, que precios..., ¿el tamaño es en pulgadas o cm?
Tendre que ir poco a poco e ir buscando información, porque en verdad la mitad de las cosas me suenan a chino, no se que es el filtro n3 ni lo que comentas del cajon, por ejemplo, tampoco los pasos para revelar (no se apenas nada del proceso) y me sabe mal abusar de tu amabilidad.

Un saludos y mil gracias
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« Respuesta #22 : Septiembre 02, 2005, 10:18:00 »

En el revelado en BN el contraste de una imagen se controla de dos formas: o bien utilizando papel de grado de contraste fijo (0 para el de menos y 5 para el de mas contraste), lo cual es un inconveniente ya que te obliga a tener muchos papeles diferentes, o bien papeles de contraste variable, con los cuales se varía el contraste utilizando filtros de color después de la fuente de luz de la ampliadora. Estos filtros de contraste van del 0 al 5 en intervalos de 1/2 paso. El 0 sería el de menos contraste, dando imágenes muy empastadas sin blancos ni negros verdaderos. El 5 es el de mayor contraste, dando imágenes casi en blanco y negro sin escala de grises intermedia. Estos extremos se utilizan para aumentar o disminuir localmente el contraste en alguna zona o en la imagen entera. El que se usa habitualmente es el filtro de contraste situado entre el 2 y el 3, dando un compromiso entre blancos y negros puros y una buena gradación de grises. También depende mucho de como haya quedado la imagen en el negativo, ya que puede haber negativos muy contrastados utilizandose para ello a la hora de pasar a papel un filtro suave, o bien al contrario, que salga un negativo muy empastado, y así usar un filtro más alto (3 1/2 o 4) para contrastar un poco la imagen.

Bueno, despues de este rollo, espero haberte aclarado algo.

Saludos.
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« Respuesta #23 : Septiembre 02, 2005, 10:33:26 »

Me has aclarado mucho, muy bien explicado  Guiño
Es curioso eso del filtro para controlar el contraste..., parece imposible, me gustaria conocer la explicación física de esto.

Un saludo y muchas gracias
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« Respuesta #24 : Septiembre 02, 2005, 12:48:22 »

supongo que ira por tamaños, uf, que precios..., ¿el tamaño es en pulgadas o cm?
Tendre que ir poco a poco e ir buscando información, porque en verdad la mitad de las cosas me suenan a chino, no se que es el filtro n3 ni lo que comentas del cajon, por ejemplo, tampoco los pasos para revelar (no se apenas nada del proceso) y me sabe mal abusar de tu amabilidad.

Jandrop, no te preocupes por eso. Voy a explicarte con todo detalle lo que he hecho yo, por si te sirve.
Dame un poco de tiempo y a ver si puedo subir incluso alguna foto.

Parece ser que el papel tiene una determinada sensibilidad a las longitudes de onda correspondientes a la luz verde. El magenta (el color de los filtros) es el complementario del verde, con lo cual con diferentes tonos de magenta (diferentes grados) regulas la cantidad de luz verde que llega al pael y eso parece ser que afecta al contraste. Alguien te podrá explicar más, pero me parece que la cosa va por ahí.

hasta luego
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« Respuesta #25 : Septiembre 02, 2005, 18:05:26 »

Gracias Quim, te lo agrazdezco mucho si te tomas esa molestia  Reverencia  (ya te digo que me sabe mal)
luego lo incluiremos en el "registro" de tutoriales de FP

Un saludo Brindis
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« Respuesta #26 : Septiembre 02, 2005, 20:13:35 »

Bueno, ya he podido colgar la foto de la copia baritada con el negativo. Como es natural, no se aprecia ni la textura ni el detalle de la copia, pero bueno, para hacerse una idea supongo que valdrá. La pongo en vínculo aparte para no desmontar el hilo

http://www.hereu.net/z_negatiudigital1.jpg
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« Respuesta #27 : Septiembre 02, 2005, 21:12:29 »

Jandrop, a ver si esto te puede ser de utilidad



Primero: Los utensilios.

3 cubetas y un par de pinzas para girar el papel
1 termómetro
1 MODIFICADO : Usar la ampliadora como fuente de luz[/color]
1 cristal de la medidas de las copias
1 bombilla de seguridad roja

1 botella de Neutol WA (revelador)
1 botella de Kodak MaxStop (paro)
1 botella de Agfa AgeFix (fijador)
1 sobre del papel que quieras
y claro, el ordenador y la impresora
Agua en abundancia


segundo: el proceso y la técnica

1- En PS (u otro editor) preparar una fotografia en escala de grises al mismo tamaño que la copia final. Es muy recomendable trabajar en 16 bits.

2- aplicar la curva de ajuste (esta curva dependerá de cada combinación ordenador/impresora/papeles y reveladores). Hay que empezar aplicando una primera curva y ajustarla hasta conseguir un buen resultado (copiar una escala de grises de 21 pasos ha sido mi sistema). Este es el paso más pesado, pero una vez ajustado, los resultados son siempre los mismos. En la red hay varias curvas pero te puedo pasar las que uso yo, seran un punto de partida

3- Una vez aplicada la curva, comando "invertir" (creamos el negativo) y voltear horizontal.

4- imprimir en una hoja film/transparencia (he probado todos, pero sólo OHP de Pictórico funciona a la perfección MODIFICADO 19-SEPT-05: Películas válidas: OHP de Pictórico y CopyJet-Film de Agfa).). Para imprimir desde PS: Yo lo hago con un perfil de color desde "impresión con previsualización" y luego en el driver de la impresiora seleccionar "sin gestión de color". Siempre a 2880 y opción Bidireccional desactivada. Lo importante es utilizar SIEMPRE la misma configuración.Yo he probado una 2100 y el 7600 y no hay diferencias a simple vista. Por tanto creo que cualquier impresora de sobremesa de cierta calidad puede generar también un buen negativo.

5- exponer el negativo por contacto (papel+negativo+cristal). MODIFICADO: Para la exposición, usar la ampliadora a modo de fuente de luz. Hacer unas tiras primero para calcular el tiempo de exposición.
6-Una vez expuesto el papel, lo metemos en las cubetas:

-en primer lugar en el baño de revelador: Se prepara con una parte de Neutol y 9 partes de agua. Los tiempos son para papel RC: 1min 50seg / para papel barita 2min 15seg (no sé si estos tiempos son muy correctos, a ver si los que saben nos dicen si estan bien o no)
-en segundo lugar en el baño de paro: una parte de Kodak MaxStop y 15 de agua: sólo 10 segundos. No metas las pinzas del revelador dentro de la solución de paro.
-en tercer lugar baño fijador: una parte de AgeFix y 9 de agua. 3min para papel RC y 4 para baritado (no sé si estos tiempos son muy correctos, lo mismo que antes)

Por último el lavado. En agua corriente, 10 min para papel RC y 1 hora para baritado (hay un liquido, un "Washing" de Ilford que te reduce este tiempo de lavado radicalmente)

Cuando el papel esté en las cubetas, agítalas regularmente


Y eso es todo, no sé si me dejo algo. Tampoco soy ningún experto, desde luego.
No dudes en preguntar si tienes dudas.

AÑADIDO: Esto no es un tutorial. De momento tan sólo son unas indicaciones generales de un procedimiento que a mi me ha llevado a obtener muy buenas copias. Lo que me hace pensar que cuando llegue el dichoso libro y podamos comprobar, corregir los errores y mejorar en general, entonces puede que sí convirtamos esto en un tutorial cojon*do  Guiño

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« Respuesta #28 : Septiembre 02, 2005, 22:14:58 »

 Reverencia  Reverencia  Reverencia  Reverencia GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS  Reverencia  Reverencia  Reverencia  Reverencia

Muy buen tutorial, lo tengo todo bastante más claro, hay algunas cosas que aún no entiendo, pero ya te las preguntare más adelante si te parece bien y no molesto, sobre la marcha que lo vaya haciendo, esta semana que viene no, la siguiente cojo vacaciones y tendre tiempo de experimentar.
Lo dicho, quim, muchisimas gracias y si algun día necesitas algo del menda, te ayudare en lo que pueda.

Un saludo. Brindis

PD.: por lo que he entendido el único papel de traspariencia bueno es ese de estados unidos, hay que comprarlo por internet, mi pregunta es (te la habia hecho antes pero no la habras visto) los tamaños en que te los dan, ¿en pulgadas o centimetros?, lo digo porque son un poquillo caros.
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« Respuesta #29 : Septiembre 02, 2005, 23:04:39 »

Quim, una cosilla:

 - Al usar el potenciometro para regular la intensidad de la luz, ¿no puede ser que te afecte al grado del papel? Ya que por lo que he leido usas un halogeno, que de por si es calida, y si usas un potenciometro esta luz se vuelve todavia mas calida. No seria mejor usar filros de densidad neutra (como hacen los cabezales multigrado o de color) para variar la intensidad de la luz, pero no su temperatura.

   Lo tiempos, y el procesado del papel lo veo bien, aunque un poco mas al papel baritado de fijador, un total de unos 6-7 minutos. Una tonteria, puede ser que no pasa nada si usas la misma pinza tanto el paro como el fijador.

   Saludos.-- Guiño
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« Respuesta #30 : Septiembre 03, 2005, 00:10:30 »

PD.: por lo que he entendido el único papel de traspariencia bueno es ese de estados unidos, hay que comprarlo por internet, mi pregunta es (te la habia hecho antes pero no la habras visto) los tamaños en que te los dan, ¿en pulgadas o centimetros?, lo digo porque son un poquillo caros.

Sí, las medidas estan en pulgadas, es decir un paquete de 13x19 son 13x19 pulgadas, que es un A3+ (33x48 cms).

Respecto a la película, me parece que he encontrado por fin una alternativa al Pictórico. Se trata de Agfa Copyjet, una película de alta calidad usada en preimpresión para hacer fotolitos y que lleva una emulsión para inkjet. El lunes o el martes me llegan unas muestras para evaluar y comparar con el OHP. En caso de ir bien, seria un adelanto, pues comprar en USA no deja de ser un rollo. Además, es algo más barata.

Quim, una cosilla:

 - Al usar el potenciometro para regular la intensidad de la luz, ¿no puede ser que te afecte al grado del papel? Ya que por lo que he leido usas un halogeno, que de por si es calida, y si usas un potenciometro esta luz se vuelve todavia mas calida. No seria mejor usar filros de densidad neutra (como hacen los cabezales multigrado o de color) para variar la intensidad de la luz, pero no su temperatura.

Ya te entiendo. Tienes razón, seria otra forma de disminuir la intensidad de la luz. Lo probaré, a ver que diferencias se producen.

Ya he comentado que estoy actuando un poco a ciegas, pues aún no tengo el libro de Dan Burkholder donde se explica con todo detalle la técnica y la forma de obtener los mejores resultados. De momento, todo esto que hago es "a mi aire". Claro, lo que hago de momento me sirve para aprender y entender el proceso, hasta que me llegue el libro. Pero de lo que estoy seguro es que cuando tenga depurada y domine esta técnica será desde luego la mejor manera que conozco de tener mis fotos digitales en papel.

un saludo. Quim
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« Respuesta #31 : Septiembre 03, 2005, 16:35:37 »


Sí, las medidas estan en pulgadas, es decir un paquete de 13x19 son 13x19 pulgadas, que es un A3+ (33x48 cms).

Respecto a la película, me parece que he encontrado por fin una alternativa al Pictórico. Se trata de Agfa Copyjet, una película de alta calidad usada en preimpresión para hacer fotolitos y que lleva una emulsión para inkjet. El lunes o el martes me llegan unas muestras para evaluar y comparar con el OHP. En caso de ir bien, seria un adelanto, pues comprar en USA no deja de ser un rollo. Además, es algo más barata.


Pues ya contaras los resultados que te dan estas.
Pero el film de los fotolitos normales no serviran ¿verdad?, porque es posible que pudiera conseguir alguno por ahi en las imprentas con las que trabajo (aunque ahora gasten planchas)

Gracias de nuevo.
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« Respuesta #32 : Septiembre 04, 2005, 20:58:32 »

Pero el film de los fotolitos normales no serviran ¿verdad?,

Pues no, los normales no sirven, la tinta no se absorbe. Pero si encuentras algún tipo que incorpore recubrimiento para inkjet, eso ya seria otra cosa.
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« Respuesta #33 : Septiembre 09, 2005, 15:41:11 »

Señor Quin te has convertido en todo un experto en esto de los negativos digitales , lo felicito de corazon publicamenete  pues ademas es muy generoso de su parte el esfuerzo que pone en compartir con todos nosotros el  conocimientos que esta adquiriendo . Saludos , Guillermo
 Guiño Guiño Guiño Guiño Guiño Guiño Guiño
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« Respuesta #34 : Septiembre 10, 2005, 03:00:17 »

Señor Quin te has convertido en todo un experto en esto de los negativos digitales

Por favor Guillermo, que aún alguien se lo va a creer... no soy más que un aprendiz. Eso sí, a mi favor están muchas ganas y que aprendo rápido.

Por cierto

Quim, una cosilla:
 - Al usar el potenciometro para regular la intensidad de la luz, ¿no puede ser que te afecte al grado del papel? Ya que por lo que he leido usas un halogeno, que de por si es calida, y si usas un potenciometro esta luz se vuelve todavia mas calida.


Pues tenías toda la razón cuando apuntaste esto. Tu olfato y experiencia te indicaban bien. Se me ha ocurrido positivar el mismo negativo con el foco (con su potenciómetro) y con la ampliadora y los resultados han sido bastante diferentes, me refiero en cuanto a contraste. para obtener el mismo resultado con el mismo negativo en la ampliadora he de bajar al no 2 de filtro mientras que con el foco necesito el 3. Quizás algo hago mal, pero ahí está ese dato.
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pancho
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« Respuesta #35 : Septiembre 12, 2005, 18:03:14 »

Hola Quim, quiero decirte que has hecho un trabajo excelente. Yo estoy muy interesado en esa técnica , estoy montando mi laboratorio que lleva ibernando bastante tiempo para probar todo lo que generosamente compartes con nosotros.
 Algo que no me queda muy claro es el sistema de curvas que utilizas ,¿podrías aclararlo un poco más? Gracias de antemano y enhorabuena por los resultados. Un abrazo desde Maxorata. Guiño
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« Respuesta #36 : Septiembre 13, 2005, 01:22:24 »

Hola Quim, quiero decirte que has hecho un trabajo excelente. Yo estoy muy interesado en esa técnica , estoy montando mi laboratorio que lleva ibernando bastante tiempo para probar todo lo que generosamente compartes con nosotros.
 Algo que no me queda muy claro es el sistema de curvas que utilizas ,¿podrías aclararlo un poco más? Gracias de antemano y enhorabuena por los resultados. Un abrazo desde Maxorata. Guiño

Bueno, enhorabuena por esa decisión. Te esperan largas horas disfrutando en grande con todo esto. A mi me está pasando algo parecido, acabo de comprarme una ampliadora Durst magnífica aprovechando las increíbles oportunidades que hay ahora y me estoy montando el laboratorio. Junto al ordenador y el 7600. Y no se pelean, fíjate... risas Y guardo el papel barita en el mismo armario que el hahnemuehle para digital.

Lo de las curvas. Se trata de ajustar el contraste. El que tenemos en el monitor es mucho mayor del que necesita el papel. Por tanto hay que reducirlo antes de imprimir el negativo. En la red hay alguna curva estandar, pero a mi no me han funcionado del todo, y he tenido que hacerme una (que todavía se podría ajustar algo más). Mi curva es ésta



Si te interesa como punto de partida, dímelo y te la paso por correo.
Para ajustarla a tu sistema: aplicas esa curva a una escala de grises de 21 pasos por ej, inviertes e imprimes desde PS (siempre de la misma manera, claro). Luego expones en la ampliadora y positivas en el laboratorio y tendrias que obtener una escala de grises uniforme y constante. Si no es así, rectificas la curva para ir ajustando el resultado. Un densitómetro ayuda mucho si puedes disponer de él, sino, a ojo y probando a base de ensayo/error. Cuando ya tienes la curva bastante bien, ayuda mucho añadir a la escala algunos trozos de fotos con sombras con detalle muy profundas, medios tonos y luces altas también con detalle.
Es muy pesado ajustar, pero una vez lista la curva, todo viene de bajada.

De todos modos, si dispones de un densitómetro pienso que lo suyo seria perfilar el sistema, es decir, crear un perfil específico: no lo he probado porqué he tenido algún problema, pero tendria que funcionar: Imprimes el negativo sin aplicar ninguna curva a la imagen ni usar ningun perfil de impresión. Una vez positivada con el densitómetro lees los valores y los entras al ordenador. Luego con un programa generador de perfiles y usando como referencia la carta de grises original de 21 pasos, generas un perfil específico. Tendria que salir perfecto. A ver si tengo tiempo y lo pruebo.

Si te quedan dudas, no dudes en preguntar. Si puedes, compra el libro de Dan Burkholder, ahí debe estar todo, a mi es que no me llega ni a tiros, ya estoy  Cabreado

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pancho
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« Respuesta #37 : Septiembre 13, 2005, 10:32:30 »

Gracias Quim, desde luego me interesa partir de tu experiencia y si dispones de tiempo me gustaría que me lo enviases por correo. Sobre el densitómetro no tengo ninguno,pero si es necesario lo adquiero . En este momento estoy esperando que me llegue un colorímetro para perfilar el monitor, no sé si será lo mismo pero como ya te dije antes si es necesario... . Y sobre el libro por supuesto ya lo he pedido.
  Quiero decirte que esta técnica me interesa muchisimo y tus pruebas las estoy siguiendo muy de cerca. Muchas gracias por hacernos partícipe de ellas. Saludos desde Maxorata.   Aplausos
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« Respuesta #38 : Septiembre 13, 2005, 13:12:10 »

Gracias Quim, desde luego me interesa partir de tu experiencia y si dispones de tiempo me gustaría que me lo enviases por correo. Sobre el densitómetro no tengo ninguno,pero si es necesario lo adquiero . En este momento estoy esperando que me llegue un colorímetro para perfilar el monitor, no sé si será lo mismo pero como ya te dije antes si es necesario... . Y sobre el libro por supuesto ya lo he pedido.
  Quiero decirte que esta técnica me interesa muchisimo y tus pruebas las estoy siguiendo muy de cerca. Muchas gracias por hacernos partícipe de ellas. Saludos desde Maxorata.   Aplausos

Te he mandado la curva por correo, aunque seguro que trendras que adaptarla a tu equipo.
El densitómetro es una herramienta muy útil que si tienes utilizas. Pero es cara y la compra tendria que estar condicionada al rendimiento que le vas a sacar. Si a nivel profesional (fotógrafo) no la vas a rentabilizar, quizás sea mejor idea usar un servicio de perfilado puntual, como el que te ofrece Angel.

Un saludo, por cierto dónde está Maxorata ?
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« Respuesta #39 : Septiembre 13, 2005, 23:27:17 »

Maxorata es Fuerteventura (Canarias). Gracias por tu ayuda. Para perfilar la salida estoy esperando un poco más adelante , cuando pueda comprar una impresora (la 4800 de Epson). Será el momento en que tendré que recurrir a  Angel para preparar la salida en condiciones. Bueno , estoy a la espectativa de tus progresos. Saludos.
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« Respuesta #40 : Septiembre 16, 2005, 19:33:54 »

Más novedades en cuanto al film. He probado por fin el Agfa Copyjet. Igual o mejor que el Pictórico y disponible por aquí. En apareiencia es muy similar al Pictórico y los tiempos de exposición no varian. Y además disponible en todas las medidas imaginables.

saludos
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« Respuesta #41 : Septiembre 18, 2005, 23:36:36 »

Hola Quim, malas noticias, no he podido conseguir un fotómetro, me quedo sin poder hacer las pruebas..  Lloro
Aunque no me rendire, tirare de algún contacto más, pero no creo que lo consiga.

Saludos.
Jandrop.
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« Respuesta #42 : Septiembre 19, 2005, 01:24:32 »

Hola Quim, malas noticias, no he podido conseguir un fotómetro, me quedo sin poder hacer las pruebas..  Lloro

Hola Jandrop, no sé si lo has visto, pero estoy revisando este hilo a medida que voy avanzando. La exposición es mejor hacerla con una ampliadora, por lo que ya no te hace falta un fotómetro, ahora te hace falta una ampliadora  Guiño.

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« Respuesta #43 : Septiembre 19, 2005, 01:33:18 »


Hola Jandrop, no sé si lo has visto, pero estoy revisando este hilo a medida que voy avanzando. La exposición es mejor hacerla con una ampliadora, por lo que ya no te hace falta un fotómetro, ahora te hace falta una ampliadora  Guiño.



Vale Quim, ya me lo has arreglado...  Pillo  Pillo
Veremos que podemos hacer. Guiño

Saludos
Jandrop.
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« Respuesta #44 : Septiembre 19, 2005, 16:34:09 »

Vale Quim, ya me lo has arreglado...  Pillo  Pillo
Veremos que podemos hacer. Guiño

Pues lo que he hecho yo, buscar una buena ampliadora y comprarla, te puedo asegurar que hay unas ofertas de ocasión absolutamente increíbles. El problema es que piensas que a ese precio tienen que estar estropeadas, pero no, si buscas bien puedes encontrar auténticas gangas.

Por cierto, para cuando me llegue el libro de Dan, ya no me hará puñetera falta Cabreado Lo encargué en una libreria de BCN, pero no hay manera... lo tenia que haber pedido directamente en su web...

saludos
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« Respuesta #45 : Septiembre 29, 2005, 12:34:13 »

Bien, después de cierto tiempo, ya empiezo a dominar un poco la técnica. Los resultados obtenidos son muy buenos y las posibilidades son también muy amplias.
La verdad es que despierta mucho interés entre los aficionados a la fotografía, y algunos que han visto copias ya estan desenpolvando la ampliadora y montandose el laboratorio.
Y el papel barita, para morirse, qué gozada...

He desarrollado mi propia curva, la cual me sirve para practicamente todos los negativos, aunque el proceso tampoco es automático e infalible al 100%. Algunos negativos (ya digo, muy pocos) tienen zonas que no se copian del todo bien y hay que rectificar o hacer las tiras de siempre. La parte más difícil de la escala tonal es la zona más alta, dónde controlar el contraste a la perfección no es fácil. Pero ahí está la gracia, claro. Que si algo no cuesta, no merece la pena.

Un saludo    Quim
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« Respuesta #46 : Octubre 17, 2005, 11:18:24 »

Por fin encuentro algo en lo que estoy interesado hace tiempo. Mi experiencia con el asunto del negativo digital fue corta y poco satisfactoria. Sin referencia alguna, imprimí en transparencia negativos de 6 x 6. A la hora de ampliarlos, el efecto era curioso: pude incluir texto, pero la rugosidad de la transparencia hizo inviable el sistema. Hace poco tuve noticia de la página australiana. Lamentablemente sólo hablo inglés por señas... He leido en este foro sugerencias sobre el material a imprimir: OHP de pictórico, CopyJet-film de Agfa, película poliéster mate. ¿Dónde podrían conseguirse? ¿Qué tipo de material son los dos primeros?. Saludos, gracias de antemano y a seguir con el experimento. Se me olvidaba: mi experimento incluyó la proyección del negativo en transparencia sobre una superficie previamente sensibilizada a la luz. Fracaso total pero estimulante.
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« Respuesta #47 : Octubre 17, 2005, 23:52:36 »

Sin referencia alguna, imprimí en transparencia negativos de 6 x 6. A la hora de ampliarlos, el efecto era curioso: pude incluir texto, pero la rugosidad de la transparencia hizo inviable el sistema.

Se trata precisamente de no ampliar,  hay que positivar por contacto.

OHP de pictórico, CopyJet-film de Agfa, película poliéster mate

Agfa Copyjet lo puedes encontrar aquí. Si quieres comprarlo tienes que dirigirte a Agfa en BCN o Madrid. Si te interesa, dímelo y te paso el teléfono.
OHP lo puedes encontrar sólo en EEUU en la web de Pictorico (www.pictorico.com)  (En Gran Bretaña tienen, pero a un precio muy alto, mejor en EEUU). Si tienes alguien que te lo envie ningún problema.

Son sólo los dos films que funcionan. Al menos yo, no sé de ningún otro que vaya bien para este propósito.

un saludo
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« Respuesta #48 : Octubre 18, 2005, 00:04:32 »

Citar
imprimí en transparencia negativos de 6 x 6

   Hombre, no le pidas peras al olmo, no quieras sacar de donde no hay informacion. Supongo que el efecto seria curioso, pero vamos no pasaria de ahí.

    saludos.--
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« Respuesta #49 : Octubre 18, 2005, 10:05:23 »

Si te interesa, dímelo y te paso el teléfono.

Gracias por la información. Conseguí un corre@  y un par de teléfonos de Barcelona. Supongo que será suficiente.
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« Respuesta #50 : Octubre 22, 2005, 23:49:20 »

imprimí en transparencia negativos de 6 x 6

Y porqué imprimías los negativos ? seria por experimentar, supongo, porqué lo lógico sería ampliar el negativo directamente, no ? Otra cosa es un archivo digital que no dispone de negativo y hay que hacerlo si se quiere positivar.
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« Respuesta #51 : Noviembre 02, 2005, 08:34:23 »

Hacía un tiempo que no pasaba por aquí. Mi único interés era precisamente ese, probar a ver qué... Por otra parte, eso me permitió cambiar de formato: de 35 mm a 6 x 6. Además existía la posibilidad de introducir textos, limpiar negativos, hacer negativos a partir de dibujos, etc. Todo eso, teóricamente. El granulado de la transparencia ampliada terminó por disuadirme, aunque la idea me pareció interesante.
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« Respuesta #52 : Noviembre 06, 2005, 23:09:21 »

Mañana lunes 7 de Noviembre a las ocho de la tarde en el reina Sofia, Mellado presenta su libro y parece ser que estará D. Burckholder, maestro en esta técnica de los negativos digitales. Lástima que me caiga tan lejos, realmente una lástima.
A ver si alguien en Madrid tiene ocasión de ir y luego nos cuenta algo.

saludos
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« Respuesta #53 : Noviembre 22, 2005, 18:14:59 »

A mi me gustaría saber si me pudieras facilitar las curvas.
Tambien quisiera saber que impresora recomiendas para hacer el negativo.

Saludos
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Canon EOS 1N (Mazinger Z);Canon EOS 33 (Afrodita); Canon 50 f/1.8; Sigma 24 f/1.8; Sigma 28-70 f/2.8; Sigma 70-200 "El Toro"; Flash Canon 540; Flash Canon 550; Canon EOS 10D (Black Orchid)
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« Respuesta #54 : Noviembre 23, 2005, 11:17:53 »

A mi me gustaría saber si me pudieras facilitar las curvas.

Claro  Guiño dame una dirección de e-mail y te la paso. Sólo tienes que tener en cuenta que esa curva está ajustada a mi equipo e igual necesitas reajustarla al tuyo, pero en todo caso será un buen punto de partida.

Tambien quisiera saber que impresora recomiendas para hacer el negativo.

Yo los negativos los hago con un 7600. Pero los he hecho también con una 2100 y el resultado a simple vista no se nota. Y me atrevería a decir que con cualquier impresora de cierta calidad (R800 u otras) se pueden hacer sin problema. Ten en cuenta que el negativo tendrá la misma calidad que tengan las fotos que entregue la impresora.
Supongo que más importante es usar la película adecuada y que el archivo de origen sea bueno.

Un saludo
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« Respuesta #55 : Noviembre 25, 2005, 11:24:07 »

 Guiño
Quim, lo primero es presentarme.
Llevo varios meses leyendo lo que contais los profesionales, pero sin participar, pues mis conocimientos de fotografia son muy incipientes. Llevo un curso de un año a las espaldas, mucha afición y muchas ganas de aprender (ya ves casi nada comparado con los profesionales que hay por aqui).
Este nuevo año el curso va enfocvado al B/N y revelado en laboratorio (incrfeible en estos tiempos que corren con el digital, verdad??).
Me gustaría poner en práctica y trabajar con los negativos digitales, por eso me dirijo a ti para ver si puedes facilitarme ekl archivo de escala de grises de 21 pasos que utilizas para el calibrado; así como la curva que utilizas.
Del Agfa Copyjet ya me encargo yo, pues trabajo en una imprenta y ya he llamado a Agfa para que me lo consigan.

Las preguntas que ahora tengo son varias:

- Cuando imprimes el negativo, la fotogtafía digital final debe estar en rgb con sus grises o en escala de grises?

- Ya he visto que a 16 bits (siempre lo hago así).

- Me servirá el Epson 9600 que dispongo?

Lo de calibrar el ploter si que podré hacerlo, pues dispongo del paquete Pulse ColorElite System de X-Rite, pero de momento tendre que aprender a meterme en el cuarto oscuro.

Creo que para "saber hacer", como dicen los franceses, en fotografia hay que empezar desde la base y que mejor base que conocer y practicar los medios tradicionales de revelado.
Y como ves en ello estamos.

Mi correo es fernando@imprentamoderna.com

Si tienes tiempo, enviame por favor, esos archivos.

Por cierto, mi camara en una canon 350D comprada en Julio de 2005 y no veas la cantidad de imagenes tomadas (+ de 4000), para no ser profesional...
 risas risas
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Quim
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« Respuesta #56 : Noviembre 25, 2005, 16:05:38 »

Quim, lo primero es presentarme.

Bienvenido, aquí aprendemos todos de todos.

- Cuando imprimes el negativo, la fotogtafía digital final debe estar en rgb con sus grises o en escala de grises?

En escala de grises.

- Ya he visto que a 16 bits (siempre lo hago así).

Para trabajar en un archivo, tanto si es BN como color, siempre 16 bits.

- Me servirá el Epson 9600 que dispongo?

Te servirá, no lo dudes, es una máquina de lujo.

Me gustaría poner en práctica y trabajar con los negativos digitales, por eso me dirijo a ti para ver si puedes facilitarme ekl archivo de escala de grises de 21 pasos que utilizas para el calibrado; así como la curva que utilizas.
Del Agfa Copyjet ya me encargo yo

Ahora mismo te las paso. Lo del Agfa, pruébalo, y dime a qué precio lo consigues  Guiño La alternativa es OHP de Pictórico pero lo tienes que pedir en EEUU. Todavía tengo pendiente hacer una comparativa entre los dos.

No olvides ajustar la curva a tu equipo. Lo más delicado es obtener un negativo con el grado justo de densidad y lo más parecido a un "negativo tradicional" (color, densidad y todo eso), puedes probar con diferentes perfiles a ver cuál te da mejor resultado y cómo responde el negativo al hacer el positivado.
De todas las formas, las Ultrachrome de tu 9600 van especialmente bien con el Agfa. Parece una broma, pero yo utilizo un perfil que me hice a medida para el papel Enhanced Mate. Puedes empezar con el perfil estandar para este papel pues no habrá mucha diferencia entre tu 9600 y mi 7600

Un saludo
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« Respuesta #57 : Noviembre 25, 2005, 17:04:49 »

 Guiño

Gracias Quin por todo.

Te he enviado un privado.

Excelente labor de investigación la que estas realizando.
Espero que tus esfuerzos nos arratre a muchos de nosotros a seguir tus pasos y enriquecer esta comunidad de fotografos tan nutrida.  Feliz Feliz
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« Respuesta #58 : Marzo 01, 2006, 23:10:00 »

Hola a todos como veran soy nuevo en el foro, soy de Venezuela aunque un poco lejos de la mayoria de ustedes me alegra formar parte de esta comunidad.
Quim leyendo todo esto me salta una curiosidad, no has probado hacer los negativos con una impresora laser? estas dan mejor calidad que las de inyeccion a tinta y por el sistema que usan de microgranulos se asemejaria mas al efecto de la emulsion de una pelicula real, seria interesante probar esto. saludos!
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« Respuesta #59 : Marzo 02, 2006, 02:41:13 »

Sam.

Lo que dice Juansao es cierto pero el resultado es algo frustrante. Yo, como él, utilizo una planchadora que tenemos en nuestra asociación, pero como bien dice, es cara y pesada.
Tengo una esmaltadora que puede funcionar muy bien para planchar el baritado. Yo ya no la utilizo y te la puedo prestar el tiempo que necesites, a tí o a quién lo necesite.
Mi teléfono es 649.921681

Saludos a todos
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« Respuesta #60 : Diciembre 01, 2006, 01:15:41 »

Bueno, pues nada, un comentario para recuperar este tema otra vez.
Decir que con la perspectiva de un año y medio haciendo negativos digitales, la verdad es que ya he conseguido depurar la técnica hasta el punto de conseguir una mecánica de trabajo muy efectiva. Los resultados siguen siendo muy buenos, y se ha hecho muy fácil obtener las copias. Como dije, el secreto está en depurar la curva. A partir de este punto, obtener las copias es muy sencillo y rápido: exposición del negativo en la ampliadora, baño revelador, de paro y fijador y a lavar.

Últimamente he hecho unas pruebas con Crane Museo y tintas Ultrachrome y aunque los resultados son bastante buenos, todavía prefiero la copia hecha en papel barita a partir de un negativo digital.

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« Respuesta #61 : Diciembre 01, 2006, 10:49:07 »

La verdad es que me encantaria poder ver esos resultados, tengo mucha curiosidad.
Gracias Quim por tenernos al dia de tus trabajos e investigaciones, a mi me interesan bástante, a ver si algún día puedo probar yo tambien.

Un saludo
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« Respuesta #62 : Diciembre 01, 2006, 15:59:06 »

He leído hoy del tirón el hilo y me ha gustado mucho, sobre todo por que yo provengo del laboratorio tradicional y he trabajado siempre con barita (Agfa Record Rapid, un papel asombroso que, por desgracia, ya no se fabrica). Hasta ahora, en mi experiencia con digital, siempre he echado de menos el aspecto de una buena copia fotográfica... y me habéis proporcionado un modo de volver a poner en marcha mi viejo laboratorio. Aparte de esta reflexión en alto, creo que puedo aportar algo en cuanto al procesado final del barita, en concreto al secado y conservación: Yo siempre lo he secado utilizando un vidrio y un soplador de aire caliente (de los que se usan para decapar) con regulación de temperatura. El procedimiento es muy simple. Tras un lavado meticuloso escurro la copia con ayuda de una raqueta de goma, la coloco con la imagen hacia arriba sobre un vidrio bien limpio y comienzo a aplicarle calor con el secador/soplador en bandas horizontales, veremos que el papel comienza a secarse y mostrar brillo hasta que comienza a curvarse; cuando se curva sobre si mismo del todo procedo a secar cuidadosamente el cristal y a colocarlo con la emulsión hacia abajo, repitiendo el proceso hasta que se curva nuevamente. Se vuelve a colocar con la emulsión hacia arriba y vuelta a secar hasta que queda plano, momento en el que dejamos de aplicar calor. A continuación se coloca entre dos vidrios completamente limpios y se aplica presión durante una hora como mínimo (el sistema de los libros es infalible) y ¡voilà! tenemos una copia perfectamente plana y con el mismo brillo que se obtiene en una plancha de secado.
En cuanto al procesado para su conservacion yo os recomendaria aplicar una baño virador al selenio. Los negros se enriquecen, el tono se avejenta ligerísimamente y la copia resulta indestructible al paso del tiempo.
Un saludo
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Quim
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« Respuesta #63 : Diciembre 04, 2006, 10:22:38 »

La verdad es que me encantaria poder ver esos resultados, tengo mucha curiosidad

De dónde eres ? yo soy de Girona, tienes mi estudio abierto para lo que quieras  Guiño

Aparte de esta reflexión en alto, creo que puedo aportar algo en cuanto al procesado final del barita, en concreto al secado y conservación

Hola Alvora, si te gusta el laboratorio, te aseguro que esta técnica te asombraria, en primer lugar por la calidad obtenida y en segundo lugar por la compatibilidad que le da a la fotografia digital con el procesado químico.
Y muchas gracias por tu aportación sobre el secado del papel barita, voy a probarlo enseguida. Parece un sistema efectivo para dejar el barita plano, cosa harto difícil, por cierto. Me podrías decir con algo más de detalle qué tipo de secador es el que utilizas ?

Un saludo
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« Respuesta #64 : Diciembre 04, 2006, 12:48:21 »

De dónde eres ? yo soy de Girona, tienes mi estudio abierto para lo que quieras  Guiño

Pues paras un poco lejos, aunque no tanto, jeje, soy de Castellón, igual un día que suba a esquiar me paso a verlo. Guiño

Un saludo y gracias por el ofrecimiento, si algún día te quieres bajar de la Costa Brava a la Costa azahar entre Joan y yo te hacemos una paellita de chuparte los dedos...  rico rico   Sorprendido

Un saludo.
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« Respuesta #65 : Diciembre 04, 2006, 14:01:18 »

Hola Quim. El secador que utilizo es una pistola de decapar (de aire caliente, claro) con regulación electrónica, la compré en L&M por unos 25 €, la marca es black & decker, la más baratita que tenían en su momento. Lo de la regulación va muy bien para no pasarte con la temperatura e ir reduciendo a medida que la copia se seca. Te garantizo que el resultado es fenomenal.
En cuanto a lo de la técnica del negativo digital, decirte que ya me he puesto a ello. Voy a tratar de comprar el fotolito de Agfa, ya que he probado con unas transparencias que tenía de Epson y realmente el resultado es penoso, tal y como indicabas. Ya te contaré que tal van las cosas.
Un saludo.
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« Respuesta #66 : Diciembre 07, 2006, 20:24:08 »

Pues paras un poco lejos, aunque no tanto, jeje, soy de Castellón, igual un día que suba a esquiar me paso a verlo. Guiño

Cuando quieras, por si acaso, ahí va mi móvil 610 897036
 
si algún día te quieres bajar de la Costa Brava a la Costa azahar entre Joan y yo te hacemos una paellita de chuparte los dedos...  rico rico   Sorprendido

Esto se anima  Salta Salta Salta ... pues muchas gracias, lo tendré en cuenta  Guiño

En cuanto a lo de la técnica del negativo digital, decirte que ya me he puesto a ello. Voy a tratar de comprar el fotolito de Agfa, ya que he probado con unas transparencias que tenía de Epson y realmente el resultado es penoso, tal y como indicabas. Ya te contaré que tal van las cosas

Hombre, me alegro un montón. El Agfa va bien, aunque tengo la impresión de que el Pictórico funciona algo mejor.
También comentarte que lo más tedioso es poner a punto la curva, y como también es el paso más importante pues de él dependen TODAS las copias que hagas en el futuro, vale la pena dedicarle el tiempo que sea necesario. Si te puede ayudar, no tengo ningún inconveniente en pasarte mi curva, así tendrás un punto de partida y sólo tendrías que ajustar.

Un saludo
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« Respuesta #67 : Diciembre 11, 2006, 12:02:07 »

También comentarte que lo más tedioso es poner a punto la curva, y como también es el paso más importante pues de él dependen TODAS las copias que hagas en el futuro, vale la pena dedicarle el tiempo que sea necesario. Si te puede ayudar, no tengo ningún inconveniente en pasarte mi curva, así tendrás un punto de partida y sólo tendrías que ajustar.

Un saludo
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Lo estoy comprobando  Toy Tonto ... así que te tomo la palabra encantadísimo  Feliz mi correo es alvora@telefonica.net
Un millón de gracias.
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« Respuesta #68 : Diciembre 11, 2006, 15:43:37 »

Cuando quieras, por si acaso, ahí va mi móvil 610 897036
 
Esto se anima  Salta Salta Salta ... pues muchas gracias, lo tendré en cuenta  Guiño

Un saludo
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Anotado queda  Guiño a ver si algún dia se tercia..., estaria bien  Salta

Un saludo.
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« Respuesta #69 : Diciembre 13, 2006, 01:55:35 »

Lo estoy comprobando  Toy Tonto ... así que te tomo la palabra encantadísimo  Feliz mi correo es alvora@telefonica.net
Un millón de gracias.

Pues ahora mismo te mando la curva  Guiño
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« Respuesta #70 : Enero 15, 2008, 17:51:49 »

Buenas,

Ha pasado mucho tiempo desde el inicio de este post y su conclusión, pero su contenido es suficientemente interesante (para mi) como para desenterrarlo aunque con dudas nuevas sobre temas más o menos antiguos.

En primer lugar el trabajo realizado por Quim es excelente  Guiño Guiño Guiño (lástima que pasado el tiempo la única muestra ya no sea visible  Lloro )

Las dudas nuevas serian:

a)   ¿Alguien probo este proceso para la realización de negativos normales? (por ejemplo pasar de 35mm a 6x4,5 o placas y revelar con ampliadora normalmente no por contacto)
b)   ¿Como se comporta este "negativo" digital para procesos como la cianotipia, papel salado, etc?
c)   El film Pictorico es muy difícil conseguirlo (según su web solo venden por internet en EEUU, Canadá y Méjico), el CopyJet de Agfa no hay manera de encontrarlo (parece muy especializado para entorno de impresión masiva). La pregunta seria ¿Hay alternativas a estos productos?

Gracias por anticipado.
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« Respuesta #71 : Enero 16, 2008, 17:11:24 »

Hola a todos.

Como alguno ya sabréis, yo también estoy haciendo negativos digitales desde hace muchos años para utilizarlos tanto con baritado como para procesos históricos (cianotípias, papel salado, kalitípias, carbón, goma, etc.). Evidentemente los americasnos (padres de este proceso) tiene a su disposición la película Pictorico, que también se puede ya encontrar en Londres y creo que en Francia. La alternativa en España es Copyjet de Agfa, pero os puedo decir que yo no la utilizo, no me dió buenos resultados, particularmente utilizo 3M para mi impresora R800 y Steandler para mi vieja impresora Epson 600 con muy buenos resultados.

Para baritado no utilizo ninguna de las dos, en este caso llevo un disco con el fichero a una imprenta y mediante sistema Offset me proporcionan un negativo de 30x40 0 50x60. Simplimente "perfecto".

Si queréis ver una muestra de una goma sobre kalitipia, la podeis encontrar en el subforo de TONOMO bajo el sobre nombre de Procesos Históricos. El negativo es digital.

Saludos.
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« Respuesta #72 : Enero 17, 2008, 00:41:49 »

Hola a todos.

Como alguno ya sabréis, yo también estoy haciendo negativos digitales desde hace muchos años para utilizarlos tanto con baritado como para procesos históricos (cianotípias, papel salado, kalitípias, carbón, goma, etc.). Evidentemente los americasnos (padres de este proceso) tiene a su disposición la película Pictorico, que también se puede ya encontrar en Londres y creo que en Francia. La alternativa en España es Copyjet de Agfa, pero os puedo decir que yo no la utilizo, no me dió buenos resultados, particularmente utilizo 3M para mi impresora R800 y Steandler para mi vieja impresora Epson 600 con muy buenos resultados.

Para baritado no utilizo ninguna de las dos, en este caso llevo un disco con el fichero a una imprenta y mediante sistema Offset me proporcionan un negativo de 30x40 0 50x60. Simplimente "perfecto".

Si queréis ver una muestra de una goma sobre kalitipia, la podeis encontrar en el subforo de TONOMO bajo el sobre nombre de Procesos Históricos. El negativo es digital.

Saludos.

Muchas gracias, rapida y muy informativa respuesta. 

Me parecen muy interesantes las alternativas que ofreces y, cosa importante, mas economicas.
Ai aeso le añadimos que respondes a todo el questionario, que mas se puede pedir.

Sinceramente muchas gracias.

PD Ahora toca experimentar, que es lo "mas mejor".  Pillo
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« Respuesta #73 : Enero 17, 2008, 21:04:56 »

Hola nuevamente.
Dardaire, creo que se me olvidó contestar a tu cuestión a).
Aunque no lo he probado, no creo que sea viable toda vez que una cosa es la compacidad de los haluros de plata en un negativo de 35 mm., 6x6 etc, que nos permitirían ampliaciones de hasta 50x60 en 35 mm. y más en 6x6 sin apreciar el grano, y otra cosa es la “densidad” que pueden formar los puntos por pulgadas que produce tanto una impresora de chorro de tinta como un negativo realizado por sistema offset en imprenta. Estos negativos están muy bien, pero siempre que los utilices para ampliaciones por contacto. Si introdujéramos uno de estos negativos en el cajetín de una ampliadora, por muchos puntos por pulgadas que hubiéramos podido conseguir (con la mejor impresora del mundo), no lograríamos “detener” el paso de la luz hacia el papel en el tablero.
Creo que por mi parte, ahora sí está contestado íntegramente tu correo.
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dardaire
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« Respuesta #74 : Enero 27, 2008, 00:21:10 »

Buenas,

Coincido con tigo plenamente. La teorica densidad de un "negativo digital" poco tiene que ver con la densidad de un negativo fotografico. En el primereo medimos por puntos=lineas por pungada y en en segundo en lineas por milimetro (alguna diferencia matematica existe).

Mi primera pregunta se basaba en el echo de la dispersión no uniforme de la luz (no soy óptico ni físico pero la luz se comporta de forma muy rara y  crea grandes problemas a los "físicos") y pensé que al pasar por un "negativo digital" quizás el resultado fuera "medio decente" especialmente para los que somos muy conceptuales.

De todas maneras y reiterándome en teoría no seria buena aplicación.

Saludos y gracias.

PD. Es un placer poder  discutir semejantes "tonterías" en un foro en otros me hubieran lapidado. Un abrazo.
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« Respuesta #75 : Marzo 29, 2008, 22:50:12 »

Este mensaje es para Quim.  Vos hablas de una curva que te funciona muy bien. En Argentina no consigo Pictorico, ni
transparencia Agfa. Tengo una Epson C67 y hago bastante cianotipia y tengo muchos problemas. Cuáles son los pasos
que utilizas, pruebo todo y no consigo algo que me guste. mi mail es beatelli05@yahoo.com.ar. Se que el tema es del
2005 y admiro tu generosidad. Muchas gracias desde el sur que tambén existe... mal, pero vamos tirando... :
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« Respuesta #76 : Marzo 30, 2008, 10:11:54 »

Hola libertango10, aunque no soy Quim, a quien va dirigido este mensaje, puedo contestarte:
Puedes imprimir el negativo sobre un papel normal para chorro de tinta, mira que no tenga "marcas de agua" ni ningún otro rótulo en el dorso, como la marca del papel, etc., una vez tengas el negativo sobre el papel, dejalo secar bien un par de dias. Pon el papel sobre un cristal, la parte impresa en contacto con el cristal. Con un trozo de algodón, en forma de "muñequilla" vierte unas gotas de aceite mineral, (lo utilizaban los relojeros), también puede servir perfectamente aceite Johnson, el que se les dá en la piel a los niños pequeños. Ahora frota con cuidado la parte trasera del papel, verás como vá tomando una cierta transparencia. Finalizado este trabajo de "engrasar", deja secar completamente el papel durante el tiempo que requiera. Ahora ya podrás utilizarlo como negativo, puesto que como ya te he dicho, verás que adquiere una transparencia suficiente.
Ojo.- Si el proceso que estás realizando es cianotípia, puede que requieras mucho más tiempo de exposición, dependiendo de la fuente de luz que utilices, pero todo es paciencia y ajustes.
Saludos.

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« Respuesta #77 : Junio 12, 2008, 20:14:47 »

 aun no he leido ese hilo, ni  tengo muy claro de que se trata.

 negativo digital?..

  o sea que tambien se podria hacer por ejemplo,  invertir un archivo digital  e imprimir  en papel   transparencia , o transfer ...


  otro dia lo voy leer que  ahora el `pueblo está de feria  borrachos borrachos borrachos
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« Respuesta #78 : Junio 13, 2008, 19:35:46 »

Así es, puedes capturar la imagen en digital (camara, escaner, etc.) y partiendo de ese archivo digital, ajustas y procesas en photoshop hasta conseguir la imagen deseada. Ahora puedes invertir a negativo y ya tienes un negativo para poder empezar.
Este negativo lo imprimes en acetato, papel, transfer, etc y tiras una copia sobre el soporte que quieras -soporte químico- (papel baritado) y revelar como hemos hecho toda la vida.
Como cualquier película (química), este negativo tendrás que adaptar su gama de grises a la gama de gris que pueda admitir la combinación papel-revelador. Para ello, despues de invertir en photoshop, aplicarás una curva (de densidad) para llevar cada uno de los tonos de gris del negativo al tono de gris correspondiente en el papel baritado revelado con el revelador elejido.
Así de fácil y sencillo.
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« Respuesta #79 : Junio 13, 2008, 19:56:01 »

Así es, puedes capturar la imagen en digital (camara, escaner, etc.) y partiendo de ese archivo digital, ajustas y procesas en photoshop hasta conseguir la imagen deseada. Ahora puedes invertir a negativo y ya tienes un negativo para poder empezar.
Este negativo lo imprimes en acetato, papel, transfer, etc y tiras una copia sobre el soporte que quieras -soporte químico- (papel baritado) y revelar como hemos hecho toda la vida.
Como cualquier película (química), este negativo tendrás que adaptar su gama de grises a la gama de gris que pueda admitir la combinación papel-revelador. Para ello, despues de invertir en photoshop, aplicarás una curva (de densidad) para llevar cada uno de los tonos de gris del negativo al tono de gris correspondiente en el papel baritado revelado con el revelador elejido.
Así de fácil y sencillo.

 pero para ese sistema no puedes conguir un negativo 35 ,  al menos tienes que hacer minimo 10 x15, o mejor más . Hará falta un enorme ampliadora  o  hacer un negativo de  20x30 o mas  y ese negativo  lo pones encima papel baritado y  encima esos un cristal no muy grosor y dar unos golpecitos de luz.

 es lo que me parece mejor.
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« Respuesta #80 : Junio 13, 2008, 20:43:06 »

Correcto, se trata de hacer negativos para ampliaciones por contacto, es decir, el negativo debe ser del mismo tamaño que la ampliación final.
Esto de permite poder seguir realizando tirajes de copias sobre papel baritado, así como multiples procesos fotográficos denominados "alternativos" o históricos (cianotípia, kalitípia, goma bicromatada, platino/paladio, carbón, etc.).
Con una ampliadora normal, en su máxima altura y desenfocada, puedes realizar ampliaciones aproximadas de 30x40.
Para procesos alternativos, no te sirva la ampliadora, necesitas una luz rica en ultravioleta como el sol directo, o una caja de tubos fluorescentes ultravioletas.
Te aseguro que es muy divertido.
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« Respuesta #81 : Junio 13, 2008, 21:14:21 »


Con una ampliadora normal, en su máxima altura y desenfocada, puedes realizar ampliaciones aproximadas de 30x40.
Para procesos alternativos, no te sirva la ampliadora, necesitas una luz rica en ultravioleta como el sol directo, o una caja de tubos fluorescentes ultravioletas.


para procesos alternativos por que no la ampliadora? a uq te refieres a medidas superiores de  30 x40?


Te aseguro que es muy divertido.

 seguro que si, la ventaja de poder  hacer sobre papel baritado  es que  puedo  pasar  pinceladas de betun de judea, en cambio a los papeles de la impresora  se levanta la tinta, ni siquiera puedo pasar barniz.
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« Respuesta #82 : Junio 14, 2008, 12:12:15 »

La mayoría de las emulsiones utilizadas para procesos alternativos o históricos, son muy lentas, no tiene nada que ver con la velocidad a la que puedes imprimir un papel o película fotográfica foto-química (olvidemos por un momento el digital). Por ejemplo, un papel baritado puede necesitar un tiempo de exposición de digamos 8 segundos en una ampliadora dotada de una lámpara de unos 250 W. Con esta exposición, revelado el papel en un revelador determinado en un tiempo pongamos de 3 minutos, el papel producirá la máxima densidad de negros (Dmax.). ¿Correcto?.
Una emulsión de tipo histórico, como cianotípia, bajo las misma condiciones de exposición, no poduciría absolutamente -no digamos un negro- sino ni un solo tono de gris. Es decir, no le afectaría nada en absoluto. Para poder conseguir un negro máximo (en este caso azul por tratarse de cianotípia), deberías exponer directamente a la luz del sol aproximadamente durante 15 a 20 minutos.
Por este motivo, la luz de una ampliadora no sirve para exponer emulsiones históricas. El espectro de luz que proporciona es muy corto en la gama de UV (ultra violeta) y no afecta la emulsión. Ya comenté que para este tipo de emulsiones es necesario exponer a lámparas de vapor de mercurio, típicas lámparas para bronceados, tubos ultravioletas, et. Si has visitado una imprenta que utilizara el sistema ofsset, seguro que habrás visto una insoladora para reproducir los negativos. Ese tipo de luz es la que se puede utilizar con las emulsiones de tipo histórico.
En cuanto a que con la ampliadora puedes conseguir impresiones o copias de 30x40 máximo, me explico. Partimos de la base que estamos utilizando negativos del mismo tamaño del papel final e imprimimos por contacto (no hay negativo en el cajetín de la ampliadora). Para que la ampliadora poyecte una luz uniforme sobre el tablero de ampliación, debemos subir el cabezal a su máxima altura, con lo que la mayoría de las ampliadores de tipo aficionado o doméstico, puede proyectar un cuadro de aproximadamente 24x30. Ese cuadro de luz de 24x30, casi con toda seguridad, proyectará más intensidad de luz en algunos puntos que en otros, con lo que quemaríamos algunas zonas del papel. Para evitar esto y conseguir la luz más uniforme posible, desenfocamos completamente. Ahora tendremos un cuadro de luz sobre el tablero de 30x40 cm. y una luz mucho más uniforme en cualquier punto. Asi podremos utilizar negativos de 30x40 para hacer las copias por contacto.
No se si me he explicado bien.
Ahora me toca a mí preguntar. ¿qué es eso de pinceladas de betun de judea en el papel baritado?. no lo había oido nunca.
Gracias y perdonad por la extensión, pero estos temas me gustan mucho.
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« Respuesta #83 : Junio 14, 2008, 12:15:56 »

Perdon, se me olvidaba. Que impresora y sobre todo que tipo de tintas utilizas.
Yo con una epson y tintas de tipo pigmentarias, hago un proceso híbrido en el que imprimo el color con las tintas de la impresora y los negros y grises con kalitípia, por lo que tengo que someter al papel y las tintas a diversos baños químicos por un tiempo aproximado de una hora, más el tiempo de lavado que puden ser 5 o 6 baños de agua de unos 20 minutos cada uno. Las tintas no sufren ningún tipo de levantamiento ni desvanecimiento.
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« Respuesta #84 : Julio 06, 2008, 23:42:52 »

Buenas noches aca,

Este fin de semana he asistido a un "taller" dado por una persona excepcional que a la vez es un excepcional personaje, Xosé Gago, que versaba sobre el carbón directo, impresionante, no tanto el método que en apariencia es sencillísimo más el resultado; pero vayamos al tema negativos.

He conseguido el PICTORICO adquiriéndolo en tiendas online de USA pero o he podido probarlo a fondo pero en el curso los negativos DIGITALRES usados eran en papel vegetal sin tratamiento alguno; papel de 80/90gm2 i que con cierto dominio de la técnica de carbón directo daban unos resultados excepcionales.

Eso por un lado me animo, ya que la reducción de costes es brutal, por otro me desanimo el hecho que para ciertos procesos esos negativos, dada su falta de calidad, no son viables.

Xosé comento muchas cosas, no todas las tengo frescas, incluso compañeros comentaron que en USA se puede encontrar bobinas de película fotográfica de 1,5m por 30 metros que se pueden usar por contacto para cualquier proceso ya sea antiguo, o no.

Solo comentaros el tela del papel vegetal para ciertos procesos antiguos (también existe un equivalente muy usado en arquitectura que es un poliéster) rebajando los costes brutalmente.

Un saludo.

PD No quiero hacer publicidad pero Gago tiene una emulsión para carbón directo súper completa y facilísima de usar, una maravilla.

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« Respuesta #85 : Julio 07, 2008, 19:46:57 »

Hola Dardaire.
Si has estado unos dias con mi amigo José Gago, has sido todo un afortunado. Qué decir de esta persona. Amable, buen amigo, fotógrafo de tomo y lomo, músico, filósofo, inventor, químico................. y un largo etc.

Según Gago, las últimas veces que hablé con él, está utilizando fotocopias como negativos, creo que son una especie de fotocópias sobre papel vegetal o algo así. En su día, le envié algunos negativos de prueba para ajustar sus procesos, pero es un poco tozudo y no hizo caso, incluso, he llagado a invitarle a mi casa para enseñarle el proceso de los negativos digitales y tampoco ha querido.

Efectivamente, en Estados Unidos, ¿como no? existe Pictorico y soportes similares al Pictorico de un ancho determinado y un largo de metros (en rollo), esto es muy bueno para los que tienen unas impresoras grandes y puede imprimir en una misma sesión unos cuantos de negativos de varios tamaños, así como negativos de gran tamaño.

Cuando yo empecé esta técnica, también hice pruebas sobre un material (no recuerdo la marca) que utilizaban los estudios de arquitectura y era ni más ni menos que un papel vegetal preparado para impresoras de chorro de tinta. Con este meterial, creo recordar, hice mis primeras calibraciones para cianotípias y papel salado, pero encontré las transparencias de Steandler y 3M que me dieron mejores resultados y ese papel vegetal deje de utilizarlo.

Sobre la emulsión de carbón, efectivamente es muy buena, yo fui uno de los primeros en probar las primeras emulsiones hace muchos años, desde entonces, dia a dia las ha ido superando y actualizando.

Si hablas con él o le ves nuevamente, salúdale de mi parte, es un gran amigo.
saludos.
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« Respuesta #86 : Julio 21, 2008, 00:31:56 »

Bueno, para los interesados en esta técnica recordar que por aquí se puede encontrar mas fácilmente el AGFA COPYJET que casi va tan bien como el pictorico, aunque tengo que decir que a mi no me ha dado los mismos resultados, pero vaya, se puede utilizar perfectamente.

Y confirmar que de divertida, esta técnica lo es un rato laaaargo...  eso si lo tiene risas  , aparte que cuando la dominas la calidad de las copias es brutal

saludos
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« Respuesta #87 : Julio 21, 2008, 00:38:53 »

Ah, me olvidaba de Carlos...
Pues si, esta técnica sólo funciona por contacto como bien supones. Si pretendes ampliar la impresión en la ampliadora, pues lógicamente se acaban viendo los puntos de la impresora. Pero por contacto, fijo que no ves ni uno.
En resumen, el proceso es revelar una foto digital y procesarla en el ordenador con todas las ventajas que esto suopone, después se invierte y se le aplica una curva personalizada para ajustar el contraste. A continuación se imprime en la transparencia y se expone por contacto en la ampliadora. Finalmente revelas en el papel que quieras como toda la vida. El resultado es increíble.

Un saludo
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« Respuesta #88 : Julio 26, 2008, 23:25:13 »

No se si habia puesto antes el enlace, pero aquí

http://www.danburkholder.com/Pages/misc_pages/inkjetneg.htm

podeis encontrar varias curvas para diferentes impresoras. No creo que funcionen a la primera, pero es un buen punto de partida fácil de ajustar al sistema de cada uno.

Un saludo
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« Respuesta #89 : Septiembre 12, 2008, 04:44:59 »

Jusdado, debo pedirte mil disculpas por no contestar tu respuesta, pero como tuve algunos problemas de salud en el mes
de abril no quise complicarme mucho con cosas nuevas, y no había entrado a Foto Popular por meses.
No sabés mi alegría cuando veo tu respuesta.  En Argentina no se consiguen buenas transparencias, estoy usando una
brasilera que no es demasidado buena, pero llegué a la conclusión que depende mucho de las imágenes de las que parti-
mos.
He logrado, luego de mucho ensayar a lograr en ciano una formula de Langford (la del ácido oxálico),, que me da unos
azules muy oscuros y profundos. Lo que no consigo es el negro que practico con los viradores. Usé Dektol, y luego acido
tánico (tanino según el libro "Formulario Fotográfico"  de Alejandro C. Del Conte  es del año 1939y me da un marrón oscuro bueno, pero... no es el negro que dicen.
Lo más nuevo partiendo de lo más antiguo que es el Formulario  Fotog. es usar el almidón al 3% que uso para ciano, hacien.
do flotar el papel en él. Sinceramente estoy fascinada por estas técnicas, además debo decir que Uds. son muy generosos
en compartir sus conocimientos tan abiertamente. Con la goma no estoy teniendo buenos resultados, hay papeles que tie-
nen mineral en su compuesto que produce manchas. Con las curvas es otro drama, pero sigo adelante... Mil gracias de nuevo y veo con alegría que volvieron a tocar este tema. Tengo ampliadora, pero me llevo mejor con Photoshop.
LIBERTANGO (VOY A PRACTICAR ALGO DE TODO LO NUEVO QUE VI SOBRE LOS FAMOSOS NEGATIVOS DIGITALES).

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« Respuesta #90 : Noviembre 20, 2008, 16:48:47 »

hola, veo que llego tarde al hilo, estoy interesado en el proceso, pero veo que el tema no esta muy activo, alguien me podria decir donde comprar transparencias agfa copyjet film en españa?, o algun sitio de la red que sea fiable?

un saludo
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« Respuesta #91 : Enero 21, 2009, 00:38:19 »

hola, veo que llego tarde al hilo, estoy interesado en el proceso, pero veo que el tema no esta muy activo, alguien me podria decir donde comprar transparencias agfa copyjet film en españa?, o algun sitio de la red que sea fiable?

un saludo

Bueno, pues ahora mismo no tengo la dirección del distribuidor que me vendió el copyjet, pero con lo facil que es comprar por internet yo te recomiendo qeu compres Pictorico.

Un saludo
Quim
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« Respuesta #92 : Mayo 20, 2010, 17:53:04 »

Hola a tod@s:

Mira que llevo algún tiempo por aquí pero hasta ahora no tuve tiempo de leer este maravilloso tema.

Me surge una pregunta que a lo mejor al leer el tema del tirón se me pasó por alto pero ...?

Porqué realizar negativos para positivar por contacto y no imprimir negativos 6X6 o 6X4.5 para ahorrar transparencia?

Salu2
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« Respuesta #93 : Agosto 23, 2010, 17:05:39 »

Hola a tod@s:

Mira que llevo algún tiempo por aquí pero hasta ahora no tuve tiempo de leer este maravilloso tema.

Me surge una pregunta que a lo mejor al leer el tema del tirón se me pasó por alto pero ...?

Porqué realizar negativos para positivar por contacto y no imprimir negativos 6X6 o 6X4.5 para ahorrar transparencia?

Salu2



Hola Blaukas, yo tambien hacia un tiempo que no pasaba por aquí.... pues no, no se imprimen los negativos a 6x6 porque si los intentaras ampliar se veria la trama de puntos del ploter, por eso es preferible hacerlo a tamaño real y por contacto. Supongo que es a eso a lo que te referías.

Un saludo
Quim
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« Respuesta #94 : Junio 08, 2011, 23:11:56 »

Vaya, ya han pasado unos cuantos años desde que abrí este hilo  risas  maldición, como pasa el tiempo !!

Y aquí sigo, sacando copias con este método que es una maravilla Guiño  De vez en cuando, me da la venada y saco unas copias en papel barita. Y es que, diran lo que quieran, pero el BN en papel barita digital no me convence en absoluto, ni aun con las tintas K3. Hace poco compré Harmann baryta y en mi opinión intentan reproducir el aspecto y acabado del tradicional, pero no lo consiguen... al final es como una "imitación" plasticosa, incluso no han eliminado por completo el bronzing... o yo lo hago mal, que también podria ser  Pillo en fin, nada que ver con un papel barita quimico.
Otra cosa es el mate digital, en papeles Photo-rag... eso si tiene calidad y personalidad...pero bueno, ya se ha hablado mucho de eso ! y para gustos los colores...

Un saludo a todos


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